Азалия: выращиваем яркую красавицу в домашних условиях

26.11.2018 Рододендрон Выращивание

Посадка рододендрона

Опытные садоводы рекомендуют весеннюю посадку, которая продолжается с апреля до середины мая. Работа может быть проведена и в другой период, главное – исключить время цветения и десятидневный период после цветения. Сорта, высаженные рано, в начале мая уже покрываются цветами на фоне едва появившейся листвы и травы.

Рододендрон кэтевбинский в ландшафте.

Место для посадки

На солнцепеке рододендрон будет чувствовать себя неуютно, а в затененном месте не даст обильного цветения. Клумбу с кустарниками лучше разбить с северной стороны так, чтобы в полдень растение было закрыто от палящего солнца. Заслоном от жары может послужить не только стена здания, но и высокие деревья, ограда. Рододендрон хорошо уживается с деревьями с глубокой корневой системой: лиственницами, дубами, елями, яблонями, грушами.

Требования к почве

Кустарник не переносит нейтральную или щелочную почву, грунт должен быть кислым, богатым гумусом, без примесей извести, хорошо аэрированным. Лучший состав – смесь глины и торфа.

Порядок высадки

  • Выкопать неглубокую яму до 40 см, ширина – до 60 см;
  • дренаж – песчано-галечный, слой в 10 – 15 см;
  • засыпать гальку смесью верхового или сфагнового, с небольшой кислотностью, торфа и суглинка, торфа должно быть в два раза больше;
  • грунт утрамбовать, сделать лунку под саженец;
  • саженец засыпать грунтом до корневой шейки, она должна оказаться на одном уровне с почвой;
  • растение полить;
  • сделать мульчирование торфом, мхом, перепревшей хвоей, измельченной корой и листьями дуба на глубину 5 – 7 см.

Перед посадкой корни можно увлажнить, опустив в емкость с водой. Держать до тех пор, пока не перестанут появляться пузырьки. Есть еще один совет от опытных садоводов, как добиться лучшего развития корневой системы. Если у цветущего растения срезать самые пышные бутоны – саженец больше сил потратит на скорейшее укоренение.

Обработка домашними средствами

У участника нашего портала Eleni трое внучат, поэтому в его семье придают большое значение безопасности плодов и ягод, и «никакую химию» не используют вообще. Вопроса, чем опрыскивать плодовые деревья и кустарники весной, в этой семье не встает: обработка сада от болезней и вредителей делается только безопасными домашними средствами.

Домашние средства для опрыскивания плодовых деревьев и кустарников :

  1. Настой чеснока;
  2. Настой луковой шелухи. В эти настои для лучшей прилипаемости добавляется зеленое мыло.

Настой из луковой шелухи делают так: 350 граммов луковой шелухи заливают двумя литрами воды, доводят до кипения и остужают. Полученный раствор разводят в 10 литрах воды с 2 столовыми ложками зеленого мыла (продается в садовых магазинах).

Рецепт настоя чеснока: 300 граммов целых, неочищенных головок чеснока пропускают через мясорубку, заливают водой. Смесь сутки настаивают, время от времени размешивая, добавляют 2 столовых ложки зеленого мыла, и разводят в 10 л воды.

Оба эти настоя используются для весеннего опрыскивания всех плодовых культур.

Также популярна обработка кустов смородины и крыжовника кипятком (не горячей водой, а вот именно кипятком, из только вскипевшего чайника), которая проводится еще до распускания почек. Попробуйте начинать обработки с этого — на удивление, кипяток оказывается не менее эффективным, чем специальные вещества.

HelgaПользователь FORUMHOUSE

Это старинный способ уничтожения кладок почкового клеща и зачатков мучнистой росы.

Многие садоводы проводят весеннюю побелку деревьев, причем, могут побелить стволики и в мае. Это неправильно!

Белить растения лучше осенью, весной мы просто «поправляем макияж». Все работы, связанные с побелкой, очень важно успеть провести в марте или в апреле, в зависимости от климатической зоны; при температуре до +5 градусов в недождливую погоду. Если не успели, лучше обмотайте стволики белой мешковиной.

Пятнистость листьев рододендрона

При таком заболевании как пятнистость рододендрона, листья растения покрываются пятнами. Размер, цвет и форма этих пятен могут быть разными, и зависит это от грибка-возбудителя: серыми, коричневыми, желтыми, черными, угловатыми, расплывчатыми, круглыми, с черной окантовкой. На верхней стороне листа может появляться серый налет. Такое заболевание как ржавчина на рододендроне проявляется на нижней части листьев в виде пылевидных желтых, коричневых или красных прыщиков.

Болезни рододендронов – настоящее беспокойство для садовода

Читайте также:  Как бороться с улиткой на огороде: эффективные методы борьбы

Фитофторозная гниль

Фитофторозная гниль возникает по причине замокания рододендрона или плохо проведенного прикорневого дренажа. Кроме того, принести фитофторозную гниль на садовый участок можно вместе с приобретенным из питомника нездоровым кустарником. Заболевание начинается увяданием листвы без возможности ее восстановления.

Корень становится бурым и гниет. Начинают желтеть ветки, а после и весь рододендрон. Корневую шейку и основание стеблей покрывают бурые с фиолетовым отливом пятна, на которых развиваются темно-серые споры гриба. Куст вянет и сохнет, но его остатки и почва вокруг сохраняют инфекцию.

На начальной стадии поражения рододендрон необходимо начать регулярную обработку бордоским раствором, «Квадрисом» или «Фундазолом» 0,2%. Более тяжелые растения стоит сжечь с корнями и провести профилактику здоровым кустам.

Уход в зависимости от региона: таблица

Зимоустойчивое растение можно выращивать во всех регионах России, но принципы ухода могут незначительно отличаться. В таблице рассмотрены основные рекомендации.

Тип работ Регионы России
Средняя полоса Ленинградская область Сибирь Урал
Обрезка Можно проводить осенью и весной. Осенью проводят до наступления заморозков. Проводят за 2 недели до предполагаемых заморозков, весной – после стабилизации плюсовой температуры. Исключительно в весеннее время после полного устранения снежного покрова. Только весной, обрезка перед зимовкой ослабляет азалию, и она может погибнуть при существенном понижении температуры независимо от укрытия.
Полив Поливают перед внесением минеральных удобрений, если осень не дождливая. Часто полив не требуется из-за высокой влажности в регионе. До снижения температуры воздуха. Полив в осенью и зимой не требуется.
Подкормка Проводится за 2 недели до наступления мороза.
Обработка от вредителей После подкормки.
Мульчирование почвы Мульча укладывается слоем до 10-15 см. Мульча укладывается, когда температура опускается до -10 градусов слоем до 20 см. Корни прикрывают мульчей максимально. Материал распространяют по всей поверхности под растением. Высота насыпи должна быть не менее 25 см для морозостойких сортов и более 35 для вечнозеленых.
Укрытие Листопадные сорта могут зимовать без укрытия, вечнозеленые требуют простой защиты от холодов, например, оборачивания мешковиной или сооружения примитивных защитных конструкций. Морозостойкие сорта, сбрасывающие листья осенью оборачивают плотным воздухопроницаемым материалом. Вечнозеленые сорта сложно переносят зиму в Сибире и на Урале, потому рекомендуется использовать методы максимального утепления. Рекомендуется соорудить укрытие по типу шалаш с использованием елового лапника.

Правила ухода в период вегетации родондендрона не изменяются по регионам. Растение требует регулярного полива, дополнительного опрыскивания, подкормок, своевременного удаления отцветших бутонов.

Уход за рододендроном в открытом грунте

Чтобы рододендрон прекрасно рос и обильно цвел на вашем дачном участке, ему нужен правильный и своевременный уход.

Рододендрон, как и все вересковые, не терпит пересыхания почвы. А торфяная смесь, в которой растет этот кустарник, очень быстро пересыхает, тем более летом, когда стоит жаркая погода. Поэтому стоит регулярно уделять внимание растению и вовремя поливать.

Для рододендрона очень большое значение также имеет влажность почвы.

Совет! В первые 2 года очень рекомендуется в сухую погоду делать поверхностные опрыскивания, иначе говоря, полив прямо по кроне.

Нельзя допускать разрастания сорняков в приствольном круге кустарника. Чтобы этого избежать, рекомендуется еще на стадии посадки обязательно замульчировать приствольный круг и по необходимости дополнительно подсыпать мульчу, а также пропалывать и рыхлить.

Подкормка

Ранней весной рододендрон хорошо подкормить любым азотосодержащим удобрением. Например, можно приготовить раствор аммиачной селитры (20 грамм на 10 литров), а еще лучше воспользоваться более кислым азотным удобрением — сульфатом аммония.

Если рододендрон у вас обильно цвел, то для восполнения его сил требуется обязательная летняя подкормка.

Что касается таких подкормок, то желательно в течение лета сделать 2-3 подкормки кислыми удобрениями. Для этого отлично подходят готовые удобрения для азалий, рододендронов и других вересковых культур.

Вторую (калийно-фосфорную) подкормку рододендронов летом следует выполнить в конце июля. Для это стоит использовать сульфат калия (20 грамм на 10 литров воды), а также суперфосфат. (30 грамм на 10 л).

Важно! Ни в коем случае не подкармливайте ваши рододендроны древесной золой! Это калийное удобрение имеет щелочную реакцию.

По окончанию цветения в первые 2-3 года желательно оперативно и аккуратно удалять отцветшие соцветия, чтобы рододендроны не тратили силы на образование семян.

После того, как рододендрон отцвел, если он себя хорошо чувствует, и вы правильно за ним ухаживаете, то он обязательно даст молодые побеги. Если они не появляются, то это явный сигнал, что уход неправильный или же недостаточный (например, полив).

Видео: уход за рододендронами 

Рододендроны достаточно зимостойки (выдерживают понижение температуры от -25 до -40 градусов), однако, в случае бесснежной зимы растение может подмерзнуть, поэтому желательно укрывать приствольный круг мульчей слоем в 5-8 см (например, свежими хвойными опилками).

Обратите внимание! Об уходе за рододендронами осенью и про их подготовку к зиме вы можете подробнее прочитать в этой статье.

Уход весной

Ранней весной рододендроны больше страдают не от возвратных заморозков, а от солнца. Их листья просто обгорают. Наиболее чувствительны к ранневесенней солнечной активности вечнозелёные крупнолистные сорта.

Для защиты от солнца их притеняют щитами с южной и юго-западной стороны в конце зимы после снятия укрытия. Искусственное притенение можно будет снять, когда распустятся листья на соседних деревьях.

Читайте также:  Белокрылка: простые методы борьбы с вредителем

Весной важно не допустить запревание почек. Мешковину снимают в пасмурный день, чтобы листья не получили ожогов.

Отличная профилактика грибковых заболеваний – обработка фундазолом в мае и середине лета. Крайне тяжело переносят грибковые поражения вечнозелёные сорта, а также рододендрон канадский и Ледебура.

Обрезка рододендронов

Формирование кроны – залог непрерывного и обильного цветения рододендрона. Обрезка рододендрона начинается с самого нежного возраста. Молодые растения нужно прищепнуть на высоте 30-50 см, чтобы сформировать красивый пышный куст. Обрезку ветвей проводят взрослым сильным растениям в марте. Сильно обрезать нельзя, удалять лишние ветви нужно постепенно. В первую весну одну половину, а вторую часть куста – через год.

Обновить куст можно, подрезав ветки на 30-40 см. Примерно через месяц пробуждаются спящие ветки, и рододендрон восстанавливает декоративность.

После данной процедуры растение особенно нуждается в более тщательном уходе: регулярных подкормках, щедрых поливах и защите от палящего солнца.

Уход за рододендроном осенью

В конце осени с первыми заморозками вечнозелёный рододендрон связывают бечёвкой и накрывают мешковиной или спанбордом. Снимать это укрытие нужно сразу после таяния снега.

А вот рододендрон листопадный хорошо зимует в умеренном климате. Морозы до – 10 он может пережить и без укрытия. Если наступают сильные холода, тогда зимой его можно защитить мешковиной.

Вечнозелёные сорта рододендронов хуже переносят морозы, чем листопадные. Они нуждаются в укрытии. К тому же они часто ломаются под тяжестью снега и от сильного ветра. Лучше всего соорудить над кустом каркас из пенополиуретана и накрыть его рубероидом или листом шифера. А само растение укутать, как указано выше.

Рекомендованные статьи:

Садовые лилии: выбор луковиц, особенности посадки и ухода

Лаванда: секреты выращивания и уход в открытом грунте

Все тонкости выращивания георгинов в открытом грунте

Садовая роза: посадка, подкормки, защита от болезней

Поделиться:

Защита от болезней и вредителей

Красивый и величественный кустарник под своей кроной собирает множество насекомых. Густую тень и влажность особенно предпочитают разные виды улиток, слизней. Поэтому осмотр куста должен проводиться ежедневно и собирать моллюсков нужно только руками.

Чтобы избежать распространения клещей, клопов, щитовок растение обрабатывают «Карбофосом».

При несоблюдении графика полива и отсутствии дренажного слоя под корнем, растение может заразиться грибковым заболеванием. В качестве профилактического средства используют бордоскую жидкость.

Пошаговая инструкция по процедуре в домашних условиях

Подготовка горшка и другого инвентаря

Перед посадкой азалии подготовьте все необходимое:

  • емкость;
  • почву;
  • дренаж;
  • небольшую лопатку;
  • прозрачную пленку для создания парникового эффекта (по необходимости).

Все предметы должны быть предварительно простерилизованы, чтобы предохранить растение от болезней.

О вредителях и болезнях азалии читайте тут.

Так как корневая система у кустарника поверхностная, то оптимальным вариантом будет выбор неглубокого, но широкого керамического горшка. Обязательно используйте дренаж, высотой примерно 20 см.

Подготовка почвы

Азалия очень прихотливое растение, поэтому внимательно отнеситесь к выбору подходящего грунта.

Растению необходима кислая почва с pH 4-5, рыхлая, с хорошей водопроницаемостью, богатая гумусом.

Лучше всего приобрести в специализированных садовых магазинах готовый грунт «для вересковых». Он содержит все необходимые кустарнику компоненты.

При необходимости, почву можно изготовить самостоятельно. Для этого нужно взять:

  • 1 часть мха;
  • 1 часть песка;
  • 1 часть торфа и 2 части перепревшей хвои.

Способ посадки

Размножение саженцами

Размножение азалии саженцами — относительно простой способ. Для этого нужно купить молодое растение, не старше года.

Размножение саженцами необходимо делать только после того, как куст отцветет, то есть весной.

  1. Горшок с азалией нужно погрузить в воду на 20 минут, чтобы почва и корни как следует увлажнились.
  2. Вытащив из воды, отставить на некоторое время, дав стечь лишней воде.
  3. Острым, предварительно продезинфицированным ножом, разрезать на две или три части (в зависимости от размера). Корни у азалий хрупкие, с ними надо обращаться аккуратно, стараясь не повредить, лучше всего распутать руками.
  4. Не стряхивая землю с корней, высаживаем в отдельную подготовленную емкость с керамзитом.

Посев семенами

Разведение кустарника семенами — способ трудоемкий, его в основном используют профессиональные садоводы, для получения гибридов.

  1. Сначала подготовьте почву необходимой кислотности, ее желательно дополнительно обеззаразить прокаливанием или слабым раствором марганцовки.
  2. В емкость (здесь можно выбрать любую для удобства — стаканчики, контейнеры, посадочные горшки) засыпать дренаж. Затем почвенный слой, оставив до края емкости 1-2 см. утрамбовывать грунт не нужно.
  3. Сверху почвы, не закрывая землей, разложить семечки, чтобы расстояние между ними было не менее 1,5 см.
  4. Увлажнить теплой, отстоянной водой из пульверизатора.
  5. Создаем парниковый эффект, положив сверху стекло или накрыв прозрачной пленкой.

Следите, чтобы на почве не появилась плесень, для этого периодически снимайте стекло или пленку.

Прорастание семян может растянуться на длительный период, до 3-4 недель. После того, как появились первые листочки, проводят пикирование и закаливание растений. Когда высота ростка достигнет 12 см, его можно пересаживать в отдельный горшок.

Читайте также:  Вредители орхидей — почему появляются и как бороться

Предлагаем посмотреть видео об особенностях посадки рододендрона семенами:

Как правильно укоренить черенками?

Самый оптимальный способ размножения азалии — это черенкование. Оно проводится также только после цветения, перед летом, тогда укоренившееся растение можно будет высадить отдельно осенью.

  1. срезать верхние черенки длиной до 10 см;
  2. удалить верхнюю почку и неразвившиеся листья, оставив 2-3 здоровых;
  3. секатором сделать нижний срез под углом в 45 градусов;
  4. поместить черенки в отдельные емкости, наполненные верховым торфом, на глубину 2-3 см;
  5. полить и опрыскать теплой, отстоянной водой;
  6. накрыть стеклом, пленкой, или поместить в теплицу.

Важно периодически устраивать черенкам проветривание. Формирование корней занимает 1,5-2 месяца. После появления на черенках побегов, их можно пересаживать в отдельные горшки. Для формирования правильной кроны сразу необходимо прищипнуть верхушку.

Детками

Для размножения садовой азалии, можно использовать саженцы из укорененных отводков.

Эта процедура достаточно длительная, начинать ее нужно весной, к осени возможно появление корней, но отделять «детку» для самостоятельной посадки лучше всего следующей весной, то есть через год.

  1. Выбрать нижний побег и сделать в нем небольшой надрез, в который вставить спичку.
  2. Аккуратно пригнуть к земле, закрепив на месте разреза с помощью шпильки из проволоки.
  3. Верхнюю часть отводка приподнять до вертикального положения, прикрепив к колышку.
  4. Место надреза засыпать почвой и регулярно поливать.

Более детально о размножении азалии читайте тут.

Всё о минеральных удобрениях для рододендрона

Обычно, минеральные удобрения – концентрированные суспензии, преимуществом которых является минимальный ввод в почву и максимальная насыщенность питательных веществ. Поскольку любимая среда обитания рододендрона – кислая почва, то, соответственно, физиологические туки также должны быть кислыми, чтобы не нарушить реакцию среды обитания.

К часто используемым садоводами удобрениям относятся:

  • Сернокислый аммоний, магний, калий, кальций.
  • Фосфорнокислый калий.
  • Азотнокислый калий.
  • Суперфосфат.
  • Калийно-фосфорный буферный раствор. Это самая эффективная подкормка, поскольку в составе присутствуют основные макроэлементы и вещества, поддерживающие оптимальный для рододендронов уровень водородного показателя (от 2 до 7 рН). Приготовление: 10 л воды + по 8 г азотнокислого и однозамещенного фосфорнокислого калия.
  • Растворы минеральных солей. Их ввод возможен при одиночном возделывании кустов. А вот при массовом рекомендуется заменить раствор солей на минеральные туки в сухом виде. Их приготовление заключается в смешивании суперфосфата и сернокислого калия по 20 г каждого, а также сернокислого аммония в массе 40 г. 80г минеральных удобрений придутся на 1 растение высотой 1 метр. Полученную сухую смесь рассеивают по грунту ранней весной, сразу после схода снега. Тук поступает в слой почвы во время дождей, там полностью растворяется и питает рододендрон. Повторная обработка рекомендуется после фазы отцветания, только дозу следует уменьшить вдвое.
Всё о минеральных удобрениях для рододендрона

Во время приготовления раствора следует придерживаться определённого для подкормки соотношения: минеральных удобрений 1 часть и воды 2 части. В случае, применения раствора калийных туков, концентрация должна быть меньше – 1 часть подкормки и 1 тыс. частей воды.

Учитывая особенности нашего климата, где лето и осень – достаточно влажные и тёплые периоды года, рододендрон способен выбрасывать молодые побеги, которые не успевают закончить рост и даже при малейшем заморозке подмерзают. Чтобы противостоять данному процессу, специалисты рекомендуют опрыскивание растения сернокислым или однозамещённым фосфорнокислым калием. Это должен быть 1% раствор. Обработка проводится после завершения фазы цветения.

Болезни и вредители

Выполнение требований по агротехнике рододендронов гарантирует прекрасный рост и развитие растений. Однако, допущенные неоднократно переувлажнение или пересушка почвы, щелочная реакция почвы, солнечные ожоги листьев, могут спровоцировать всплеск заболеваний культуры.

Растения могут повреждаться пятнистостями, ржавчиной и хлорозом. Меры борьбы с заболеваниями – улучшения условий содержания растений, применение специальных средств для борьбы с болезнями. Часто заболевания рододендронов обусловлено патогенными грибами: серая гниль, фузариоз, фитофтороз.

Вредители, повреждающие рододендроны: слизни и улитки, объедающие молодые листья и бутоны. Сбор этих вредителей производится вручную. Кроме этого, растению вредят: клопы (рододендроновые), паутинный клещ, мучнистый червец, долгоносики, щитовки, рододендровая муха. Избавление от вредителей не составляет труда при применении системных инсектицидов.

Наиболее популярные дачные сорта

В хвойном саду прекрасно уживется 2-3-метровый Даурский рододендрон. Он отличается обильным цветением бутонов, достигающих в диаметре 4 см.

Если теплый сезон затягивается, то Даурский сорт вас обязательно порадует повторным осенним цветением, а следующей весной зимостойкое растение зацветет в обычном режиме

Рододендрон Адамса – восточный гость, привыкший к каменистым горным почвам.

Красивое растение с нежно-розовыми цветками вырастает до полутора метров в высоту. В нашей стране встречается нечасто, а в Бурятии занесен в Красную книгу

Невысокий стелющийся Кавказский рододендрон – настоящая находка для альпинариев.

Лепестки соцветий Кавказского рододендрона отличаются необычным нежно-желтым или кремовым оттенком, который замечательно разбавит более насыщенные, сочные цвета других сортов