Выращивание рассады цветов и высадка их в открытый грунт

admin 21.10.2018 669 Просмотр

Посев семян на рассаду

Начинать посев семян многолетников можно уже в январе. Однолетних и луковичных – из расчета возраста рассады. Приготовьте контейнеры, рыхлый питательный грунт, полиэтиленовую пленку или стеклянные пластины (для покрытия), пульверизатор (для опрыскивания). Замочите семена в стимуляторе роста, просушите, заделайте на глубину, рекомендованную производителем. Слишком мелкие семена перемешайте с песком – так вы сможете более равномерно распределить их по поверхности субстрата. Обязательно прикрепите к каждому контейнеру бирку с названием растения и датой посадки.

Особенности удобрений для цветов на даче

Для однолетних растений достаточно будет двухразовой подкормки в сезон: через 15 дней после посадки рассады, укоренения ее в грунте и во время формирования бутонов. Этого достаточно, чтобы растения нормально развивались и показали буйное цветение.

С многолетними цветами для клумбы немного сложнее: их надо подкормить трижды в год – весной (после просыхания земли), в период образования бутонов и после цветения. Удобрения для цветов на даче очень важны и позволяют им запастись силами на зимний период, заложить сильные почки на будущий сезон.

Большинство садовых растений предпочитают органические удобрения. Без подкормок навозом трудно представить красивые яркие кусты роз, пионов, георгин. Но это подходит далеко не всем цветам: некоторые из них болеют или гниют от органики (нарциссы, тюльпаны, гиацинты, настурции, астры, бархатцы и другие). В этих случаях применяют минеральные удобрения.

Садоводу без опыта часто сложно выбрать правильную подкормку для цветов, особенно если это касается минеральных удобрений. Независимо от того, какие вы хотите цветы посадить на даче, специалисты советуют применять комплексную подкормку, сочетающее в себе совокупность необходимых для любого растения элементов.

Азотосодержащие удобрения или первая подкормка

Подкормка рассады после высадки в грунт, удобрениями содержащими азот, можно считать необходимостью. На этой стадии выращивания, растение у нас считается ослабленным пересадкой, и мы должны активно наращивать зеленую массу. Именно, в этот момент, рассаде требуется азот.

На заметку

Хочется вам напомнить, что первый раз в открытом грунте можно подкормить, только спустя 2 недели после высадки. Растение должно окрепнуть на новом месте. Это относится к любой рассаде. И, азотом подкармливают в первый раз для наращивания зеленой массы. Далее, необходимость в азоте в разы уменьшается.

Также, можно подкормить вне корневым способом, с помощью опрыскивания раствором на основе сыворотки. Который, готовиться по следующему рецепту, где на 9 л воды берут 1 л сыворотки и 10 капель йода.

В нашем случае, сыворотка создает защитную пленку на листьях рассады. И еще, она содержит в своем составе множество витаминов и микроэлементов, белков и лактозу. А добавление йода способствует лучшему противостоянию различным инфекционным заболеваниям.

Заметим!

Что, вне корневую подкормку можно произвести через неделю после высадки в грунт.

Виды азотосодержащих удобрений

  • Аммиачная селитра. Это, однокомпонентное азотосодержащее удобрение, на данный момент самое распространенное в народе. Где, содержится 33 % — 34 % соединений с азотом. Легко усваивается. Но подкисляет почву, поэтому применяем с осторожностью.
    • Рецепт. 30 г — 40 г на 10 л. воды. Или 5 г — 10 г на 1 кв. м при обработке почвы.
  • Мочевина. Считается самым концентрированным препаратом, где содержание азота находится в пределах 46 %. Прекрасно растворяется в воде. Кстати, мочевина особо эффективна на нейтральных заметить, что мочевина не сочетается с золой и суперфосфатом.
    • Пропорции. 50 г на ведро воды. На сухую 10 г — 20 г на 1 кв.м.
  • Нитроаммофоска. Комплексное удобрение содержащее от 10 % до 20 % азота.
    • Рецепт. 25 г — 30 г на 1 кв.м. Или 2 ст. л на 1 ведро воды.
  • Свежий навоз и птичий помет. Жидкие растворы из навоза, прекрасные источники для азота. Так же, не забываем про компосты, которые являются неплохими источниками азота.
  • Дрожжи. В самих дрожжах, азота калия и фосфора нет. Но, потом, рабочий раствор начинает работать, в процессе чего, образуется азот и другие компоненты. В итоге, укрепляется корневая система и улучшается состояние всего растения. Полезно на начальных этапах. Относится к народным средствам.
    • Первый рецепт. 100 г дрожжей, 0.5 стакана сахарного песка на 3 л воды. Это все, настаиваем неделю. И затем, добавляем стакан готовой смеси на ведро воды.
    • Второй рецепт. 10 г сухих дрожжей на 10 л. теплой воды и добавляем 60 г сахара.  Смесь настаиваем 3 ч. Эта порция идет на 50 л. воды.
Читайте также:  10 простых и доступных средств для защиты растений

Хочется заметить, что здесь указаны только самые распространенные в народе препараты, а на самом деле их существует огромное множество.

Какие удобрения выбрать?

Теперь поговорим о том, какие вещества должны быть в подкормках.

Основа питательных растворов для рассады – это фосфор, калий и азот. Молоденьким сеянцам «понравятся» азотные удобрения. Если ваши растения хорошо выглядят, выбирайте универсальные средства. Недостаток какого-то элемента тут же сказывается на внешнем виде рассады.

Нехватка азота замедляет рост растений, листья мельчают и бледнеют, стебли становятся тонкими и плохо ветвятся. Для восполнения применяют соли азотной кислоты, а также аммоний.

Недостаток фосфора также сказывается на росте рассады. У листочков желтеет край и они опадают. Сами культуры слабеют, снижается их холодостойкость и сопротивляемость заболеваниям. Фосфор можно восполнить с помощью суперфосфата и фосфорной кислоты.

Дефицит калия повышает риск заболевания растений грибком. Рассада также медленнее растет. Края и верхушки зелени становятся бурыми и засыхают. Подкармливайте своих зеленых питомцев фосфорно- и азотнокислым калием.

Нехватка кальция сказывается на скорости развитии корневой системы росте самих культур. Молодые листочки и верхушки стеблей отмирают. Листья сначала светлеют, а потом на них появляются бледно-желтые пятна. Края зелени начинают закручиваться вниз, после чего опадают.

Дефицит магния проявляется пятнистостью (мраморностью) листвы. Сначала она светлеет между жилками, затем желтеет, скручивается и опадает. Замедляется рост и общее развитие рассады.

Если культурам не хватает бора, то останавливается рост побегов, корней, отмирает точка роста. Молоденькая зелень темнеет, а края их подгибаются вниз, веточки и стебель моментально ломаются.

Этапы подкормки для хорошего роста

Петунии очень прожорливы в плане удобрений. Если хочется все лето иметь цветущие облака петуний, надо быть готовым к постоянному внесению удобрений.

Первая подкормка

Первую подкормку петунии надо начинать еще до посадки семян в землю. Для этого почва обрабатывается фунгицидом. После такой обработки петунии не страшна черная ножка.

До пикировки

Как появятся первые всходы, для них является важным фактором соблюсти хорошее освещение, температуру и влажность. Если все условия соблюдены, то рассаде больше ничего и требуется. А вот если нарушена одна из перечисленных фаз, растеньица надо опрыскать иммуностимуляторами:

  • Эпин;
  • Циркон;
  • НВ-101.

Такая подкормка поможет рассаде петунии перенести неблагоприятные условия.

Важно! Петунии, как рассада, так и взрослые растения нуждаются в подкормке макро- и микроэлементами и витаминами как минимум два раза в месяц.

После пикировки

На стадии рассады так же нужно вносить удобрения. После того как появятся первые две пары крепких листочков, саженцы рассады надо пересадить в емкости большего размера или в индивидуальные стаканчики. Как раз в это время и вносят первую подкормку. Под корешок наливают немного универсального удобрения или удобрения содержащего фосфор.

Для того чтобы рассада быстрее укоренилась и прижилась, посадки надо на пару дней слегка притенить.

Спустя неделю, если с рассадой не произошло никаких неприятностей, переселение прошло удачно, нужно ее подкормить азотсодержащим удобрением по листу. То есть распылить удобрение по молодым листикам из пульверизатора с мелкими отверстиями.

Через 10 дней можно сделать еще одну подкормку азотом. Затем следует перейти на калийные удобрения для петуний. Хороший результат даст чередование калийных и азотсодержащих препаратов. В это время, да и в любое другое, главное не допустить переизбытка влаги. Фосфора до посадки на постоянное место дают очень немного.

Так же сразу после пикировки растению требуется профилактическая обработка от патогенных микроорганизмов и грибов.

Читайте также:  Баковые смеси для обработки сада весной

Для этих целей хорошо подойдут:

  • Раствор марганцового калия;
  • Раствор фитоспорина;
  • Раствор энергена.

Удобрения лучше всего распрыскать по поверхности земли и нижним частям растения из пульверизатора. Так корням петуний, не будет нанесено никаких травм.

Чем подкормить лилии осенью

За сезон лилии подкармливают три раза. Если почва плодородная, количество подкормок можно сократить. Не стоит перекармливать растение, иначе избыток удобрения вызовет усиленный рост зеленой массы во вред цветению. Между подкормками можно вносить древесную золу, что повысит устойчивость к различным заболеваниям.

За сезон лилии подкармливают три раза

После отцветания полейте грядки составом из суперфосфата и калимагнезии (2ст.л. суперфосфата и 1,5 ст. л. калимагнезии на 10 л теплой воды,) 1 ведро на 1кв. м. или специальным комплексным удобрением для лилий. На зиму можно укрыть луковицы компостом.

Проращиваем семена

Перед посевом семян их необходимо прорастить, эта очень важная операция. Посеяв семена сразу в грунт, садоводы часто обнаруживают, что проросла только часть семян. И приходится сеять семена предварительно прорастить, то можно еще перед посевом в грунт убрать невсхожие семена. Также вы имеете возможность отобрать самые сильные ростки. То есть посев наклюнувшимися семенами дает 100% всхожесть.

Предварительно пророщенные семена взошли все, а посадка ненаклюнувшимися семенами дала только 50% всхожесть.

Проращиваем семена

Главное, предварительно пророщенные семена обладают большей энергией роста. Растения, выращиваемые из таких семян, лучше развиваются и дают больший урожай.

Испытав около десяти способов проращивания семян, мы выбрали те, при которых семена проклевываются раньше.

Применение губки

Проращиваем семена

Берете две полоски губки, толщиной 5-10 мм, увлажняете их, между ними помещаете семена. Губку кладете в контейнер и закрываете.

Ежедневно контролируете прорастание семян. Как только появились ростки и корни, нужно семена поместить в почвосмесь или таблетку. Если задержаться с этой операцией, корни могут прорасти в губку и семена сложно достать.

Применение проращивателя

Проращиваем семена

В емкость проращивателя налить воду так, чтобы уровень жидкости был на 1 см ниже дна корзинки. В воду добавьте 2 капли препарата «НВ-101» и положите распылитель воздуха. Разместите на дно корзинки специальную салфетку из комплекта. На салфетку положите семена, проращиватель закройте крышкой и включите компрессор.

При испытании в проращивателе взошли 18 семян из 19, а на контроле (справа) в тарелке только 11.

Наклюнувшиеся семена кладут в почву или таблетку зубочисткой на глубину 2-3 диаметра семечка.

Проращиваем семена

Применение таблеток

Налейте в емкость воды, добавьте 1-2 капли препарата «НВ-101» и положите в воду таблетки.

Через несколько минут они впитают воду и увеличатся в объеме в 5-7 раз.

Проращиваем семена

После этого таблетки поместите в пластиковый контейнер с крышкой. Наклюнувшиеся семена положите в почву или таблетку зубочисткой на глубину 2-3 диаметра семечка.

Правила посева и полезные рекомендации

Перед посадкой эустомы важно правильно выбрать грунт. Для этого в специализированных магазинах продаётся универсальная стерильная смесь, которая характеризуется слабокислой или нейтральной реакцией. Для посева подойдёт смешанная перегнившая кора лиственных деревьев в равном соотношении с торфом или же используют вымоченные в течение суток торфяные таблетки.

Правила посева:

Правила посева и полезные рекомендации
  1. Почва в ёмкости для посева должна быть увлажнённой и мягкой. Для этого грунт нужно разровнять и слегка уплотнить, а после опрыскать водой из пульверизатора.
  2. Семена распределяют по поверхности на равном расстоянии друг от друга (2-3 см) с помощью смоченной в воде зубочистки. Землёй семена не присыпают, а лишь слегка прижимают.
  3. Сверху горшок накрывают пищевой плёнкой, полиэтиленовым пакетом или пластиковой крышкой. Для свободного поступления воздуха в тепличку необходимо проделать в плёнке несколько отверстий иголкой или зубочисткой.
  4. После появления всходов (приблизительно через 15 дней) тепличку полностью убирают.

Полив семян и рассады необходимо проводить при помощи пульверизатора. Для профилактики развития гнили или грибка производят опрыскивание фитоспорином.

Борьба с последствиями

  1. Следует помнить о том, что больные или пересаженные растения подкармливать нельзя.
  2. Перед применением любого вида питательных веществ почву необходимо полить, чтобы избежать ожога корней.
  3. В холодную и дождливую погоду подкармливать не рекомендуется.
  4. Во время зимовки, когда растение находится в состоянии покоя, его не нужно удобрять.
  5. В случае неправильной подкормки цветок необходимо пересадить или приобрести специальные растворы, которые помогут ему оживиться и зацвести.

Чтобы роза в горшке хорошо росла, рекомендуем ознакомиться с такими материалами: как оживить розы дома, как правильно обрезать, что делать, если растение засыхает, как ухаживать после покупки.

Правильный уход и своевременная подкормка комнатной розы не заставит долго ждать результата. Цветок довольно скоро порадует своего владельца ярким и обильным цветением и интенсивным ростом.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Обеззараживание почвы весной перед посевом

Оздоровление и очистка грунта от болезнетворных бактерий и вредителей – один из важнейших этапов подготовки к посевной. Уничтожение микроорганизмов, представляющих опасность для культурных растений, проводят химическими, биологическими и термическими методами.

Первые заключаются в обработке грунта химическими средствами: серой, медным купоросом, хлором и т.д. Методы являются эффективными, но нужно учитывать, что отравляющие вещества могут попадать и в плоды, которые потом употребляются в пищу.

Обеззараживание биопрепаратами безопаснее «химии». Такие средства содержат специальные грибки и антибиотики, способные уничтожать только вредную микрофлору и фауну.

Термические способы подразумевают обработку открытого грунта низкими или высокими температурами.

Полезные советы и заключение

Основные моменты по подкормке во время цветения:

  • Применять комплексные удобрения для орхидей;
  • Не подкармливать слабые и поврежденные вредителями растения;
  • Не стимулировать образование новых бутонов, если цветение длилось несколько месяцев подряд;
  • Поочередно применять корневое и листовое удобрение;
  • Не применять органические вещества с большим процентом азота для взрослых орхидей, имеющих по шесть семь листиков;
  • Поочередно использовать минеральные и органические удобрения для растущих растений.

Итак, правильно выбранные препараты для подкормки обеспечат цветущую орхидею нужными макроэлементами, аминокислотами и фитогормонами. Своевременные подкормки избавят от неприятного сюрприза в виде преждевременно опавших бутонов и помогут орхидее обильно и продолжительно цвести.

Июньская подкормка цветника

Летом однолетние цветы достаточно подкормить один раз во время формирования бутонов. Многолетники нуждаются в двух подкормках до цветения и после него. В первом случае, чтобы цветов было больше, и они были крупнее, во втором, чтобы растение набралось сил на предстоящую зимовку и заложило крепкие почки на следующий сезон.

В июне проводят подкормку цветов органическими и минеральными удобрениями.

Так, чтобы розы и другие многолетники радовали буйным цветением, их следует подкормить калийно-фосфорными удобрениями. Для этого по 10 г сульфата калия и суперфосфата растворяют в 10 л воды. Можно также использовать раствор, приготовленный из смеси минеральных и органических удобрений: 1 л коровяка, 25 г суперфосфата, по 15 г аммиачной селитры и сернокислого калия на 10 л воды. Его достаточно для подкормки 4-5 взрослых кустов. Из комплексных удобрений в период бутонизации подойдут Бутон или Циркон.

Комплексными удобрениями после окончания цветения следует подкормить и пионы, что поспособствует закладке почек возобновления и обильному цветению в будущем году. Для этой цели подойдут азофоска или нитрофоска из расчета 50-70 г на 1 кв.м.

Для подкормки корневищных многолетников в июне-июле используют менее насыщенный раствор органики и минеральных удобрений, нежели для роз. В 15 л воды разводят 1 л коровяка, добавляют по 20 г аммиачной селитры и суперфосфата, 15 г калийной соли и стакан древесной золы.

Однолетние же цветы в начале лета нуждаются в азоте. Его они могут получить как из органики (навоза, помета, компоста, травяных настоев), так и в минеральной форме (азот, мочевина).

Подкармливать цветник проще всего при помощи навозной жижи. В 10 л чистой воды растворяют килограмм перепревшего навоза. Жидкая подкормка будет готова через сутки. Разбавив ее наполовину водой, поливают цветник. После чего почву рыхлят или мульчируют.

Подкормку из птичьего помета готовят так же, как и раствор конского или коровьего навоза, с одной лишь разницей, что настаивают в течение двух недель. Затем готовят раствор из расчета 1/2 л настоя на ведро воды и поливают им корни растений.

Особенно любят цветы подкормку из древесной золы, для приготовления которой стакан золы разводят в ведре чистой воды.

В жару растения удобряют раствором из органики рано утром или после пяти часов вечера.