Заметки садовода о пользе планирования огорода

Эзотерики утверждают, что все фруктовые деревья — мощные генераторы положительной энергетики. А мы расскажем,как ухаживать за плодовыми деревьями поэтапно: весной, летом, зимой и осенью, чтобы этот «источник» благодарно делился с вами целебной силой, радовал пышным цветением и одаривал плодами?

По­рядок эко­номит вре­мя

Где бы ни хра­нились са­довые инс­тру­мен­ты, у каж­до­го дол­жно быть свое мес­то и к каж­до­му дол­жен быть быс­трый дос­туп. Инс­тру­мен­ты, ку­чей сва­лен­ные в уг­лу са­рая, в га­раже или под на­весом, труд­но дос­та­вать, а кро­ме то­го, эта про­цеду­ра чре­вата бо­лез­ненны­ми уши­бами и да­же бо­лее опас­ны­ми трав­ма­ми.

В ма­гази­нах и на стро­итель­ных рын­ках мож­но най­ти раз­но­об­разные нас­тенные дер­жа­тели, осо­бен­но удоб­ные для хра­нения инс­тру­мен­тов с длин­ны­ми руч­ка­ми. Это мо­гут быть под­весные крю­ки, за­жимы, ско­бы – для каж­до­го инс­тру­мен­та мож­но най­ти под­хо­дящее прис­по­соб­ле­ние.

Ес­ли вы не хо­тите пор­тить сте­ну, при­бивая к ней дер­жа­тели для каж­до­го инс­тру­мен­та, прик­ре­пите к ней дос­ку и при­бей­те крюч­ки и ско­бы уже к этой дос­ке. От­лично за­реко­мен­до­вали се­бя и не­хит­рые прис­по­соб­ле­ния из де­рева, ко­торые сов­сем нет­рудно со­ору­дить са­мим. Что­бы слу­чай­но не по­ранить­ся о зуб­цы или лез­вия, инс­тру­мен­ты в них раз­ме­ща­ют ос­три­ями вверх (ри­сунок вни­зу сле­ва).

По­рядок эко­номит вре­мя

Ес­ли есть мес­то в уг­лу са­рая, неп­ло­хо смас­те­рить для хра­нения ин­вента­ря под­став­ку из го­товых де­ревян­ных ре­шеток, про­дава­емых на стро­итель­ных рын­ках (ри­сунок вни­зу спра­ва).

Са­довые инс­тру­мен­ты нуж­но хра­нить так, что­бы они всег­да бы­ли на ви­ду и не пред­став­ля­ли опас­ности для здо­ровья.

Что нужно учесть при планировании огорода

Отгораживание грядок при помощи кирпичей, бордюров и невысоких заборчиков позволяет сделать уход проще. В грунт приходится постоянно вносить различные удобрения, перегной, но все это будет растаскиваться по огороду, если не отгородить зоны. Кроме того, борьба с сорняками значительно упрощается, на отгороженных участках их будет с каждым годом все меньше и меньше. Дорожки же можно засыпать гравием или спокойно косить вырастающую траву, не боясь задеть посаженные растения.

Не стоит делать грядки слишком большими (широкими), чтобы не уплотнять грунт, топчась по нему во время полива или прополки. Лучше сделать длинную грядку шириной 30 см, чем квадратную шириной метра полтора. Если участок большой, то достать середины, не наступая на землю, будет просто невозможно. Тогда отпадет весь смысл в отгораживании.

Сделать загон для компоста. Для этих целей следует выбрать небольшой уголок в дальнем месте владений, чтобы он находился поодаль от грядок и не портил собой внешний вид огорода. В загон можно скидывать все органические отходы, начиная с картофельных очисток и банановой кожуры, заканчивая скорлупой яиц. Примерно около полугода необходимо компосту, чтобы перегнить, после чего его можно использовать в качестве органического удобрения.

Придать больше сочности и красок огороду помогут стены построек и заборы, которые отлично подходят для вьющихся культур. В таких местах можно смело сажать виноград, всевозможные цветы. Однако для них необходимо установить у стен опоры или просто сетки.

Не забывать о пользе мульчирования. Благодаря мульчированию поливать растения можно намного реже. Кроме того, сорняки не засоряют собой посадки, а после того, как используемый для мульчирования материал перегниет, растения получат дополнительную подпитку полезными веществами.

Грамотно распланированный огород позволит меньше драгоценного времени тратить на уход за посадками, а также выращивать обильный урожай, при этом намного облегчая труд на своем садовом участке.

Видео: Советы от эксперта садовода по правильной планировки садового участка

Уход за плодовыми деревьями весной

Начало года — это максимальная нагрузка на садовода. Весенний уход требует особой внимательности. Весь садовый инструмент должен быть подготовлен заранее. Плохо заточенный секатор или ручная пила нанесут растению больше вреда чем пользы. Все срезы должны быть ровными и строго перпендикулярны главной оси ветки. Не забывайте про садовый вар — им обрабатываются срезы и спилы диаметром от 2 см.

1. Обрезка. Ее проводят при температуре не ниже минус 4°С. Формирующая обрезка проводится у молодых деревьев ( возраст саженца 1-6 лет): удаляются лишние побеги, а годовые ( годовой прирост) обрезаются на 3/4. У взрослых деревьев проводится санитарная обрезка (вырезаются поврежденные ветви) и также укорачивается годовой прирост.

2. Удаление мха и лишайников. Скелетные ветви и ствол обрабатываются жесткой щеткой.

3. Борьба с вредителями. Уход за плодовыми деревьями ранней весной начинается с опрыскивания.

  • До распускания цветочных и листовых почек. На 10 л воды: 200 г препарата 30 В, 70 г карбамида (мочевины), 50 г медного купороса. Расход рабочего раствора на молодые деревья — 2 л, на взрослые — до 10 л.
  • Обработка по зеленому конусу (набухшим почкам с тупым кончиком): 1% бордосская смесь, инсектицид (Децис), фунгицид (Хорус, Камелот) в концентрации указанной на упаковке.
  • Опрыскивание по розовому бутону. Инсектицид (Актара) и фунгицид (Хорус) в концентрации указанной на упаковке.
  • В период формирования листа обработка железным купоросом.
Читайте также:  Выбираем шлифовальную машинку по дереву – советы

4. Подкормка. Комплексным минеральным удобрением (нитроаммофоской). Внесение под дерево от 0,5 до 1 кг во время рыхления приствольных кругов. Органическое удобрение вносится в разведенном состоянии (с водой) — коровяк (1:5), свиной (1:10), птичий помет (1:40).

Неустойчивая весенняя погода прибавляет забот, особенно катастрофичные последствия имеет обледенение. Ветки молодых деревьев ломаются под тяжестью льда, а ожившие почки погибают без доступа кислорода. Как ухаживать за плодовыми деревьями в это случае?

  • Подставить подпорки под особо пострадавшие ветви.
  • Разжечь дымный костер — теплый дым ускоряет таяние льда.
  • Аккуратно стряхнуть налипший лед.
  • В качестве профилактики, при неблагоприятном прогнозе, опрыскать деревья известковым раствором (на 10 л воды 0,5 кг извести и 1,5 кг глины или просеянного песка). В таком случае, при легком встряхивании, ледяная корка сама соскальзывает с ветки вместе с подсохшим раствором.

Борьба с морозобоинами

Ранней весной на деревьях можно заметить морозобоины – небольшие продольные трещины, которые появляются из-за влаги, выступившей из древесины.

  1. От температурных перепадов застывшая жидкость лопается, в результате чего и повреждается ствол. Морозобоины могут постепенно зарасти, но нередко на их месте появляются дупла, что со временем способно привести к гибели растения. Поэтому таким трещинам тоже следует уделять внимание, и лечить плодовое дерево до полного заживления раны.
  2. Обширные поврежденные участки обмазывают и обматывают полиэтиленом или мешковиной, ежегодно меняя повязку. Особого подхода требуют крупные морозобоины. Лечение начинают с бороздования коры, проведя по окружности ствола 3-4 борозды длиной 30-40 см. Используют с данной целью садовый нож с меткой-ограничителем для исключения слишком глубоких порезов. Борозды делают вертикальные, проводя от первого снизу сука по направлению к земле.
  3. Неплохим средством для заживления морозобоин является щавель, который предварительно измельчают, накладывают слой в 1,5 см и забинтовывают. За сезон повязку нужно сменить несколько раз. Такая процедура поможет дереву восстановиться.
  4. Важно уделять внимание профилактическим работам, подбирая морозостойкие сорта плодовых деревьев, а также покрывая осенью скелетные ветви и стволы известковым раствором.

Регулярный уход за растениями поможет садоводам каждый год получать хороший урожай плодов.

(Пока оценок нет)

Снимаем зимние укрытия

Когда станет тепло (как правило, в конце марта), можно снимать укры­тия, которые защищали растения зимой. Лучше это делать в пасмурный день, чтобы солн­це не повредило нежные побеги, которые­ уже развиваются под слоем укрытия. Соломенные маты, волокно и джут можно сохранить до очередной осени, а листья, лапник (еловые или пихтовые ветки) и картон — пере­нести на компостную кучу. Холмики из коры и торфа, укрывающие основания кустов и многолетников, лучше разгрести и оставить на клумбах в качестве подстилки.

Снимаем укрытия с растений

Кору, которая защищала их от мороза, лучше разгрести и оставить на клумбах между растениями. Это защитит почву от потери влаги и роста сорняков.

Снимаем зимние укрытия

Обрезка, уборка сада

Обрезаем (у основания) сухие побеги многолетников, с клумб и газона убираем граблями сухие листья и остат­ки растений.

Снимаем зимние укрытия

Обрезаем кустарник. С кустарников, цветущих ранней весной (на прошло­годних побегах), удаляют сухие и старые побеги, а также те, которые портят форму кроны. Так по­ступают, в частности, с кизильником­, кустами чубушника (жасмина), калины, вейгелой, лапчаткой, айвой японской, декоративной смородиной и дейциями. На кустарниках, цветущих поздней весной и летом (на побегах, появившихся в текущем году), все побеги укорачиваем на 3/4. Благодаря этому растение начнет выпускать множество новых побегов и будет более обильно цвести.

Так обрезают буддлеи Давида, лаванду, гортензии — букетную и кустарниковую (но не садовую, у нее цветочные бутоны образуются еще осенью, следовательно, в результате обрезки куст может не зацвести), спиреи — японскую, мелкую, белоцветковую и верболистную, а также много  и крупноцветковые розы. Обрезаем также кроны штамбовых (прищепленных на стволах) роз, ­оставляя побеги длиной 20 см.

Снимаем зимние укрытия

Формируем живые изгороди из лист­венных растений, укорачивая прошлогодние побеги наполовину, а также, при необходимости, кроны деревьев (можем обрезать, например, ветки, которые излишне затеняют участок).

Проверка кислотности (реакции pH)

Снимаем зимние укрытия

От реакции почвы зависит здоровый рост растений. Большинство из них предпочитает слегка кислую или ­нейтральную почву (pH 6,0-7,0). Только вересковые растения (вереск, эрика, азалия и рододендроны, брусника, гаультерия, кальмия, леукотое, пиерисы, клюква) должны расти на кислой почве, имеющей pH 4,5-5,5.

Решающее значение для реакции почвы имеет, прежде всего, содержание кальция (если его много, земля щелочная, если мало — кислая). Количество кальция в почве уменьшается, поскольку он вымывается в более глубокие слои и частично потребляется растениями. Поэтому перед разбивкой сада и позже, раз в несколько лет, стоит проверять кислотную реакцию почвы. Проще всего сделать это с помощью полевого или электронного кислотомера, который можно купить в садовом центре.

Снимаем зимние укрытия

Обратите внимание! Не следует комбинировать ­кальцинирование с удобрением почвы­. Эти операции следует производить с промежутком в две недели. В противном случае, в результате происходящих в грунте процессов, образуются недоступные для растений химические соединения. Повысить кислотность почвы можно, добавив в нее кислый торф.

Если окажется, что почва слишком кислая, ее следует кальцинировать. Лучше использовать мел или доломит (он содержит магний), так как их можно просто рассыпать даже между растениями. Другие кальциевые удобрения могут принести вред растениям, поэтому их следует использовать минимум за три недели перед высадкой растений, а лучше — еще осенью. На песчаные почвы удобрения вносят в дозе 100-200 г CaO / м2, на глинистые — доза в два раза больше.

Снимаем зимние укрытия

Дача в мае.

Основные весенние работы на даче начинаются в мае. Это месяц считается самым ответственным периодом для каждого садовода. От правильности проведения всех мероприятий в это время зависит успешность всего дачного сезона.

Читайте также:  Все о размерах 90-60-90, или идеальная женская фигура

Для начала в саду проводят тщательную уборку, убирают подпорки и пленки, а также избавляются от остатков прошлогодних растений. Необходимо вымыть парники и теплицы, прочистить стоки воды. Не забудьте проверить садовый инвентарь, так как начинается период его активного применения.

Почву нужно периодически рыхлить и удалять сорняки. Не стоит забывать и о мульчировании деревьев и кустарников. Его можно провести перегноем или свежим компостом.

Май – самое время для посадки разнообразных декоративных и овощных культур. В это время сеют морковь и картофель, огурцы, арбузы, дыни в уже подготовленные лунки.

В мае часто бывают заморозки, именно поэтому опытные дачники очень тщательно следят за перепадами температур. В крайних случаях в морозные дни разжигают специальные дымовые костры на участке, чтобы не дать замерзнуть цветкам плодовых деревьев. В холодные вечера рассаду закрывают плотной бумагой.

Проводя работы в саду весной, необходимо с особой тщательностью подойти к каждому мероприятию. В это ответственный период вы подготавливаетесь к успешному дачному сезону, поэтому нельзя ничего упустить.

Оформление дачи

Стилей планировки встречается множество, но красиво обустраивать участок имеет смысл, если там есть вода и хотя бы минимальная охрана. Ленивый участок украшается обычно покупными предметами – беседкой, фальш-колодцем. Но это стоит денег, а нечто изысканное самостоятельно мастерить лень.

Например, кантри творится из простых материалов, здесь расположится сад, огород, уютное место отдыха. Парочку гномов-истуканов произвести легко, нарисовав на поленьях мордочки, натянув старые шапки, завязав платочки. Для детей делаются деревянные качели из доски, закрепленной на пеньке так, чтобы она болталась. Гамак натягивают между столбов ограды, если она достаточно крепкая или больших деревьев.

Стол при необходимости делается из любого пенька с прибитой на него доской, стулья – также из пеньков, для них иногда делаются спинки. Из древесных спилов различного диаметра толщиной 2-4 см выкладывают садовые дорожки.

Для стиля индастриал также подойдет всякий старый хлам. Из куска брезента и пары покрышек делается озеро с лебедями. Шины разрезаются, красятся в белый цвет. Старый велосипед, мотоцикл, каркас от машины обсаживается вокруг яркоцветущими, вьющимися растениями, создавая необычную клумбу. Грядки ограждаются рядами цветных бутылок. Из них же часто делают пластиковые пальмы, елки.

Японский стиль оформляется камнями. Они четко отгораживают огород от зоны отдыха, клумбы представляют собой альпийские горки с полевым разнотравьем либо культурными растениями. Если удалось отыскать большой плоский камень, на нем организуют стол, вокруг – сидения. На детской площадке окрашивают в различные оттенки или рисунки в виде животных – жуков, лягушек, ящериц, крокодилов, змей, улиток.

Самодельные качели из дощечки, с продетыми в ее отверстия веревками, порадуют детей и взрослых. Они крепятся на специальной подставке либо большом дереве. Из такой рамки с насыпанными в нее круглыми камушками получится подставка, чтобы мыть ноги при входе в дом – рядом размещают шланг или ведра с водой. Место вокруг дачного домика декорируется пестрыми пластиковыми крышечками, которые крепятся в бетон или глину.

Покупные приборы для сбора яблок

В магазинах или на садоводческих рынках есть большой выбор специальных приспособлений, которые отличаются методом использования и стоимостью.

Пластмассовый тюльпан

Название прибора полностью соответствует его описанию. Это насадка, которая имеет «лепестки» и чашу для сбора. Конструкция очень простая и даже примитивная, исполнение также несложное.

Этот тюльпан нужно поднять к фрукту, установить так чтобы между лепестками поместилась плодоножка и прокрутить приспособление за ручку. Таким образом, плод срывается и снимается.

Пластмассовый тюльпан для сбора яблок. Но не всё так гладко. Будут проблемы с теми сортами, которые отличаются плотным креплением на плодоножке или недозревшими фруктами.

Цанговый съёмник

Принцип действия прибора тот же, у тюльпана. Но у такого аппарата немного другое место съёма и захват происходит по-другому. Но в остальном всё аналогично, плод зажимается и проворачивается ручка, чтобы его сорвать. Особенностью такой конструкции является дополнительное крепление мешка, в котором могут разместиться несколько фруктов и возможность регулировки высоты ручки. Это позволит, не отрываясь от процесса сразу снимать несколько яблочек.

Цанговый съёмник для яблок.

Плодосборник из проволоки

В форме чаши собрано несколько струн тонкой проволоки, а по центу есть мягкий настил. Принцип использования такого аппарата схож с предыдущими. Проволочной захватывается фрукт, проворачивается и оказывается посредине.

Плодосборник из проволоки.

Плодосъемник с захватом

Тот же принцип и механизм работы, но сам плодосъемник немного другой. Он состоит из трёх «пальчиков», которые цепляются за фрукт и его снимают. Отличительной чертой является удобство этих «пальцев», благодаря которым удобно снимать даже самые мелкие плоды.

Плодосъемник с захватом для яблок.

Уход за виноградником: полезные рекомендации

Спящему винограднику нужна добротная защита от морозов. Январь – это наиболее суровый месяц для винограда. Грунт глубоко промерзает, поэтому прежде всего необходимо принять меры относительно укрытия виноградника снегом, опилками, навозом или торфом.

Относительный январский покой, царящий в винограднике как нельзя, кстати, для удобрения его навозом.

Уход за виноградником: полезные рекомендации

Заготавливайте всевозможные удобрения, которые понадобятся для ухода за виноградом в следующем сезоне: перегной, древесную золу и минеральные добавки.

В целом регулярно проверяйте виноградник, при необходимости отремонтируйте шпалер, заделайте трещины в лозе, укройте опилками или торфом.

Особенности конструкции плодосъемника

Основные части съемника – две пластиковые бутылки и алюминиевая лыжная палка. Конструкция съемника показана на рис 1.

Бутылка 1 выбирается в зависимости от размеров фруктов, например, емкостью 1,5 или 2 л. В этой бутылке выполнен вырез половины дна и части боковой стенки для пропуска фрукта. В оставшейся части дна выполнены 2-3 узкие щели для захвата и обрыва плодоножки. Пробка прочно закреплена (приклеена) к горлышку и в ней вырезано круглое отверстие по диаметру палки.

Бутылка 2 выбрана меньшего объема и у нее полностью отрезано дно. Она имеет съемную пробку с отверстием для пропуска палки. Обе бутылки сшиты леской диаметром примерно 0.2 мм и скреплены в единый жесткий блок. В пробках бутылок выполнены отверстия по диаметру лыжной палки.

Формировка кроны яблони

Главное занятие в уходе за стланцевыми растениями – формировка кроны. Начинать формировать стелющиеся яблони нужно сразу же после посадки. Для этого саженец пригните к почве и пришпильте его деревянными крючками. Эта процедура также поможет уберечь молодое растение от морозов.

С наступлением весны уберите крючки, пусть деревце растет свободно до июля. А вот уже в июле вновь пригните деревце и пришпильте его. При сгибании дерева важно придерживать его у места прививки, что случайно не поломать.

Пригибать деревце нужно низко, расстояние от земли до стволика должно быть 5 — 6 см. Следите за тем, чтобы стволик не изгибался дугой, иначе растение будет плохо расти, весной и летом страдать от солнечных ожогов, а зимой от морозов. Пригибать и пришпиливать к земле нужно и все боковые ответвления. Боковые побеги пришпиливайте в разные стороны, по типу веера.

Перед наступлением зимы рекомендуется подгрести к стволу яблони землю, сформировав вокруг него холмик высотой 8 — 10 см, это позволит уберечь корневую шейку от подмерзания.

Зачастую садоводы покупают саженцы с боковыми ответвлениями. В таком случае формировка будет несколько иная. После посадки осмотрите все ветви, определите те, что отходят от ствола под прямым углом, их пришпильте, как и основной стволик. Все ветви, что расположены сверху, вырежьте на кольцо (у основания, по верхней части кольцевого наплыва). Раны не забудьте замазать садовым варом.

Летом следующего года, в начале июня, все вертикально растущие побеги прищипните над четвертым листом, оставьте их перезимовать, а по весне удалите на кольцо. Эти ветви оставлять нельзя, они называются волчками, отличаются сильным и быстрым ростом, они вытягивают все питательные элементы на себя, заглушая рост боковых ответвлений. А плодоношения от волчков не дождаться.

Основная особенность стланцевой формировки кроны яблони заключается в том, чтобы все ветви всегда располагались у поверхности почвы. Основные скелетные ветви направляйте в разные стороны на свободное место. Побеги, что растут вдоль основания ствола, отгибайте в обратном направлении.

Следите за состоянием кроны, вовремя удаляйте сломанные ветви, а также затемняющие и загущающие крону побеги. Такую санитарную обрезку рекомендуется проводить ранней весной или в первой половине лета.

— Весной молодые побеги необходимо обрезать, оставив 5 — 6 почек. В августе нужно пригибать все, что наросло. Для пришпиливания применяйте только деревянные крючки, металлические являются плохими проводниками и могут повредить растение, — советует Ольга Стоян.

Формирование скелета стланцевого дерева – занятие длительное, на это уходит примерно 5 — 6 лет. Занятие это простое, но выполнять его следует каждый год. Чтобы обзавестись стланцевой яблоней, не обязательно приобретать стелющиеся породы, Для формировки скелета кроны потребуется 5 — 6 лет. Работа эта не сложная, но должна проводиться ежегодно.

— Необязательно сажать в форме стланца стелющиеся породы яблонь, для этого подойдут любые породы, а кроме того, и любые культуры – груши, сливы, — как считает Ольга Петровна Стоян.